文｜雨山
编辑｜刘鹏
3 月的周末午后，香港尖沙咀 K11 MUSEA 笼罩在细雨之中。
在香港从事品牌公关工作的夏霖撑着伞路过商场时，被一处醒目的围挡吸引了目光。围挡上，alo 标识清晰可见，不时传来的施工声音，预示着这家门店也许在不久的将来，即将揭幕。
"居然要开 alo 了吗？"夏霖停下脚步，掏出手机对着围挡，从不同角度拍了好几张照片。
来源：夏霖摄于香港
作为一名关注时尚的都市白领，他早就在 Instagram 上见过这个频繁出现在欧美明星街拍中的运动品牌，只是没想到，自己可能真的要在家门口见到它了。
几乎同一时间，alo 官网更新了数个亚太区职位，办公地点均设于香港，涵盖零售管理、电商运营、门店开发等岗位。
来源：alo 官网
这一系列动作，标志着这个估值百亿美元的"中产新三宝"成员，终于要正式叩开中国市场的大门。
除了进军中国市场的时间节点，还有 alo 所展现出的市场野心。
今年 1 月，alo 任命前 Dior 和 Miu Miu 高管 Benedetta Petruzzo 为国际首席执行官，负责统筹品牌全球扩张。
这个名字在奢侈品行业并不陌生。Petruzzo 曾执掌意大利品牌 Miu Miu，在她的带领下，这个 Prada 旗下的年轻线品牌实现了零售额和市场热度的双重飞跃。离开 Miu Miu 后，她加入 Dior 担任董事总经理，统筹产品开发、供应链管理以及跨区域业务协调等核心职能。
从履历来看，Petruzzo 毕业于米兰博科尼大学，拥有工商管理学士和管理学硕士双学位，职业生涯起步于金融与管理咨询领域，曾在全球知名的贝恩公司工作，专注于零售与奢侈品行业的战略咨询。
这一人事任命释放出的信号再明确不过：alo 不满足于做"下一个 Lululemon "，它瞄准的是 Dior、Miu Miu 这类奢侈品牌的位置。
当这个运动服饰品牌开始聘请奢侈品行业高管掌舵国际业务时，它究竟是在下一盘怎样的棋？
不做 Lululemon 第二，alo 把时尚放在了功能前面
成立于 2007 年的 alo yoga，主打"瑜伽服 + 日常时尚"融合，最初的品牌理念是" Studio to Street "，即从瑜伽房到街头。但如今，这个口号似乎需要更新为"从瑜伽房到秀场"。
在过去几年里，alo 正在以一种前所未有的方式重新定义运动服饰的边界。
与 Lululemon 专注于功能性和包容性不同，来自洛杉矶比弗利山庄的 alo 从一开始就带着浓厚的西岸时尚基因。
低胸吊带、性感背心，高露肤度的设计元素让 alo 更像是一个时尚品牌而非运动品牌。
来源：alo 官网
alo 签约的代言人也印证了这一点：卡戴珊家族的肯达尔 · 詹娜（Kendall Jenner）、BLACK PINK 成员金智秀（Jisoo）、AESPA 成员宁艺卓（Ningning）、BTS 成员金硕珍（Jin），这些流量明星的共同点不是运动成就，而是时尚影响力。
这种定位策略让 alo 成功切入了一个 Lululemon 无暇顾及的细分市场：追求时尚感和社交属性的年轻女性。
alo 的目标客群不是健身房里挥汗如雨的运动爱好者，而是需要在社交媒体上展现精致生活方式的都市精英。
一位一直在观望 alo，住在深圳的消费者王玉玟坦言，自己对这个品牌的态度颇为矛盾。"我大概在 2024 年底就刷到 alo 的种草帖子了，当时确实很火，很多明星上身，但我一直没见过实物，也不敢盲目找海淘下单。"
让她犹豫的主要原因是产品质量。"特别是韩国开了门店以后，代购其实挺方便的，价格也没有溢价很多，我也动过心思找代购买一条 Suit Up Trouser ‘神裤’试试。"王玉玟说，"但每次打开小红书，总能刷到有人吐槽 alo 质量差，这条裤子也有人说穿起来走路稀里哗啦，显胯，不合身，还有人说普通身材穿就是灾难。看多了这些评价，我就退缩了。如果香港开店了，深圳离得近，我可能周末会去实体店看看实物，试试版型，再决定买不买。"
穿一次就起球？alo 的"高价低配"
alo 的商业模式中存在着一个耐人寻味的矛盾：它有着奢侈品的定价和定位，但运营模式更接近"快时尚"品牌。
从产品更新节奏来看，alo 每两周推出新颜色，限时售卖 13 周，一个月内甚至可以上线三次新品，这种上新频率远超传统运动品牌。
但在定价上，alo 却坚守高端路线：其明星产品 Airlift 瑜伽裤售价 185 SGD（折合人民币 1005 元），比 Lululemon 的 Align 瑜伽裤（官网售价 850 元）贵 150 元；运动内衣的定价也比 Lululemon 高出约 50-300 元。
这种"快时尚的节奏 + 奢侈品的价格"组合，让 alo 在成本控制和利润率之间找到了一个微妙的平衡点。
2022 年，alo 的年收入已达 10 亿美元，2023 年更是以 100 亿美元的估值寻求融资，据悉，消费者平均消费额超过了 Lululemon。
但这种平衡也带来了争议。在社交媒体上，关于 alo 产品质量的质疑声不绝于耳。
"感觉仿版能比正版质量好的程度。"
"质量真的很差 我买了一条黑色 sweatpants 起球非常严重 差评。"
"穿起来走路稀里哗啦 …… 然后洗完掉了字母 现在只剩 Al "，这些评价在国内外平台上都不是个例。
来源：小红书 APP
颇具代表性的对比，来自一款售价约 1900 元的" Captivate 羽绒服"。
据一位广东消费者发布的名为" alo 羽绒服填充物居然是 100% 聚酯纤维"的帖子，她表示："因为看网上一直说 alo 和 Lululemon 一样性价比，所以自然而然以为差不多价位的 alo 羽绒服含羽绒，这款官方也是标羽绒服。结果快 2000 的羽绒服填充物是 100% 聚酯纤维。"而同价位段，Lululemon 的五格羽绒服采用 80% 鹅绒填充、600 蓬松度。
来源：小红书 APP
这些质量问题并非偶然。作为一个追求时尚和快速迭代的品牌，alo 需要在面料成本和上新速度之间作出权衡。
中国首秀被广州十三行山寨大军"截胡"
alo 选择在 2026 年进入中国市场，时机颇为微妙。
从市场容量来看，中国高端运动服饰市场仍在增长。Lululemon 在 2025 财年第三季度的中国市场营收同比大增 47%（固定汇率），占整体营收比例达到 18.1%，即便在高基数前提下，同店销售额仍维持 25% 的高增长（固定汇率）。
据大数跨境数据，中国瑜伽服市场规模从 2021 年的 18.1 亿美元增长至 2025 年的 25.97 亿美元，预计到 2033 年将达到 53.37 亿美元。从渠道分布看，线上渠道占据 48.2% 的市场份额，线下渠道占比约 45.5%，消费者的购买途径呈现多元化特征。
来源：大数跨境《2026 全球瑜伽服市场洞察报告》
但市场规模的增长并不意味着品牌溢价的空间在扩大。
据 Vogue Business 发布的《解码中国年轻人群的体育运动消费观》显示，超过三成的中国年轻消费者更在意运动装备的功能性 / 专业性（36%）以及透气性（36%），对特定品牌的青睐并不在前列。这意味着，alo 想要凭借品牌调性和时尚属性打动中国消费者，可能并不如想象中容易。
图源：Vogue Business Survey & Analysis
更棘手的是，alo 在正式进入中国之前，就已经面临严重的假货问题。
在淘宝 APP 搜索" alo "店铺，映入眼帘的是数家打着" alo "旗号的"正品"店铺，它们销售的服装产品价格带遍布百元区间不等，部分店铺甚至刻意将价格设定在与正品相近的区间，以增强迷惑性。一条券后价 196 元的" alo 长袖上衣"，销量显示已售出 4000+ 件。
来源：淘宝 APP
消费者卢野就曾陷入这样的误区。"当时我在淘宝搜索瑜伽裤，浏览过程中看到了好几家 alo 的店铺，我一直以为这个品牌已经在淘宝开了官方旗舰店。"直到被告知 alo 尚未正式进入中国市场，她才恍然大悟。"我还一直觉得这个品牌定价比 Lululemon 便宜，可以作为平替选择呢。"
消费者卢野的经历并非个例，许多消费者都在不知情的情况下，将仿品当作了正品购买。这种先入为主的印象，无疑为 alo 未来的市场教育和渠道管控增添了巨大难度。
马年春节期间，李婷来到广州旅游，顺路逛了逛著名的十三行批发市场。令她意外的是，这个以服装批发闻名的商圈，到处都能看到挂着带有 alo logo 的瑜伽裤和卫衣。
"我这次去广州玩，发现批发市场里好多这个牌子标的衣服，有些档口甚至有面墙都是 alo 的款式。"李婷说。这些产品的批发价从三十几元到两三百多元不等，远低于 alo 官方售价。
这种局面意味着，alo 的入华之路从一开始就必须面对一场与"影子军团"的消耗战。
此外，alo 还需要应对日益激烈的市场竞争。除了占据绝对优势地位的 Lululemon，安踏收购的 MAIA ACTIVE 以高性价比分流客群，耐克、阿迪达斯也在布局瑜伽线。
来源：淘宝 APP
更值得关注的竞争对手是 Nike 与金 · 卡戴珊（Kim Kardashian）品牌 SKIMS 的合作—— NikeSKIMS。2025 年 2 月推出的春季系列由 BLACKPINK 成员 Lisa 代言，这个组合直接瞄准了 alo 的核心受众：追求时尚感和性感表达的年轻女性。
图片来源于网络
据一位购买过 SKIMS、Lululemon 等多瑜伽品牌的消费者王多啤表示，SKIMS 的产品力不容小觑。
"说实话，SKIMS 本来就比 alo 强，它的塑形能力很给力，一件看起来平平无奇、没什么花纹的小衣服，但穿上之后效果立竿见影，尤其是身体衣那些。"她认为，相比之下，alo 的一些产品更像是形式大于功能。尽管 SKIMS 的价格也不便宜，但王多啤觉得："长期穿下来挺好的，虽然高频穿、高频洗也会起球，但起码有效果，而且有些款确实舒服，对身材要求也不高。"
奢侈品路线 快时尚算盘
alo 任命奢侈品行业高管担任国际首席执行官，传递出的信号很明确：它想成为运动服饰界的奢侈品牌。
但这条路并不好走。
奢侈品的核心竞争力在于品牌稀缺性、传世性和工艺。Miu Miu 之所以能够以相对年轻的设计获得市场相对认可，背后站着的是拥有百年历史的 Prada 家族。
而 alo 只有不到 20 年的历史，它的品牌故事还不够厚重。更重要的是，奢侈品要求产品质量的绝对可靠，而 alo 目前的"快时尚"运营模式与这一要求存在本质冲突。
从全球市场格局来看，alo 与 Lululemon 根本不在一个量级。Lululemon 2025 财年第三季度营收达 25.66 亿美元，在全球拥有近 800 家门店；而 alo 的年收入仅为 10 亿美元左右（2024 年），门店数量刚刚过百。这种差距不仅体现在规模上，更体现在品牌积淀、供应链能力和渠道掌控力上。
在中国市场，alo 面临的挑战更加复杂。
一方面，它需要通过高端选址和营销建立奢侈品形象，传闻中的北京三里屯、上海静安嘉里中心都是顶级商圈；另一方面，它必须在产品质量、渠道管控、本土化运营等基础问题上补课。在消费日益理性的当下，alo 的"高价低配"模式能否持续，是一个巨大的问号。
时尚是易逝的，但产品质量和品牌信誉是长久的。
当 alo 试图用时尚感和生活方式营销构筑护城河时，它也需要正视一个现实：在运动服饰领域，功能性和性价比仍然是大多数消费者的底层需求。
香港首店的围挡已经立起，但 alo 的奢侈品之梦能否照进现实，还需要时间和市场的检验。
应受访者要求，文中夏霖、王玉玟、卢野、李婷、王多啤均为化名
高亿配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
